{"id":82,"date":"2014-01-16T14:40:37","date_gmt":"2014-01-16T14:40:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.artelista.com\/blog\/?p=82"},"modified":"2014-01-29T10:44:03","modified_gmt":"2014-01-29T10:44:03","slug":"como-fotografiar-obras-de-arte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.artelista.com\/blog\/como-fotografiar-obras-de-arte\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo fotografiar obras de arte"},"content":{"rendered":"

1.- Introducci\u00f3n.<\/h2>\n

Aunque este tutorial est\u00e1 destinado para aprender c\u00f3mo fotografiar obras de arte en general, se ha escrito pensando en la fotograf\u00eda de cuadros y pinturas, con el objetivo de conservarlas en formato digital y todo lo que ello conlleva, desde la exhibici\u00f3n en internet hasta la venta de reproducciones.<\/p>\n

2.- La c\u00e1mara<\/strong><\/h2>\n

Para este tipo de fotograf\u00eda no es indispensable un equipo de gama profesional. No son necesarios teleobjetivos, ni grandes angulares. La\u00a0 mayor\u00eda de c\u00e1maras digitales, incluso las que tienen\u00a0 dispositivos de telefon\u00eda m\u00f3vil, nos sirven perfectamente. Es muy recomendable disponer de tr\u00edpode o en su defecto de alg\u00fan soporte o lugar donde depositar la c\u00e1mara para no tener que sostenerla a la hora de realizar el disparo. Hay que tener en cuenta que algunos dispositivos pueden carecer de flash, zoom o alg\u00fan que otro elemento.<\/p>\n

3.- La iluminaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n

La iluminaci\u00f3n es probablemente el punto m\u00e1s importante y dif\u00edcil de manejar. Necesitamos un espacio bien iluminado, con luz homog\u00e9nea, difusa y de una sola tonalidad.\u00a0Es necesario evitar lugares con varias fuentes de luz<\/strong>\u00a0de distintos tonos<\/strong>\u00a0porque alterar\u00edan el color de la obra a fotografiar. Adem\u00e1s, la obra tendr\u00e1 que situarse delante de un fondo neutro, sin colores (gris, negro o blanco).<\/p>\n

4.- Preparativos preliminares<\/h2>\n

4.1.- Iluminaci\u00f3n artificial<\/strong><\/p>\n

Cuanta m\u00e1s luz mejor,<\/strong>\u00a0siempre que \u00e9sta sea homog\u00e9nea y difusa. Aunque la luz artificial es m\u00e1s f\u00e1cil de controlar, tambi\u00e9n se puede utilizar luz natural siempre y cuando se realice la fotograf\u00eda en un espacio interior muy luminoso y no en el exterior. Si vamos a utilizar luz artificial es conveniente iluminar la obra desde ambos lados para evitar brillos y reflejos, procurando que la luz no incida directamente en la obra.<\/p>\n

Si la luz fuera escasa, podemos utilizar el flash de la c\u00e1mara<\/strong>\u00a0(aunque el flash suele ser muy fuerte y genera brillos y contrastes muy acusados). Si utiliz\u00e1ramos el flash, un truco para difuminarlo y suavizarlo ser\u00eda taparlo con uno varios papeles blancos translucidos (una servilleta de papel nos podr\u00eda servir).<\/p>\n

Otro\u00a0 truco de estudio ser\u00eda rebotar la luz contra una superficie\u00a0 blanca (paredes, corchos, paraguas…) y hacer que la luz llegase en un \u00e1ngulo de 45 grados a la obra. Si se utiliza el flash, intentaremos bajar el tiempo de exposici\u00f3n para que el flash sea realmente efectivo al uniformar la iluminaci\u00f3n.<\/p>\n

4.2.- Posici\u00f3n y encuadre<\/strong><\/p>\n

Para realizar la toma,\u00a0colocaremos la c\u00e1mara enfrente de la obra, paralela a \u00e9sta y a la misma altura<\/strong>. La distancia desde la que tendremos que disparar es aqu\u00e9lla que nos permita un buen encuadre y que permita llenar casi toda la fotograf\u00eda con la obra. Si nuestra c\u00e1mara especifica de alg\u00fan modo la focal, es recomendable disparar con una focal de 50mm para evitar distorsiones y deformaciones de la obra.<\/p>\n

\"\"
\nSi tu c\u00e1mara dispone del indicador en ‘mm’ te ser\u00e1 muy sencillo poner la focal a 50mm. Si no dispones del indicador, puedes conseguir saber la focal con unos c\u00e1lculos muy sencillos. Normalmente todas las c\u00e1mara especifican su focal m\u00ednima que puede ser de 35mm (focal habitual en los tel\u00e9fonos m\u00f3viles). En este caso concreto, si coloc\u00e1ramos el zoom a x1.4 obtendr\u00edamos una focal de 49mm (35mm * 1.4 de zoom) que nos servir\u00eda al ser una focal de casi 50mm. (Si un usuario con una c\u00e1mara reflex digital \u00abnormal\u00bb coloca la focal de su c\u00e1mara a 50mm, estar\u00e1 utilizando realmente una focal de 80mm en formato anal\u00f3gico, en funci\u00f3n del factor de conversi\u00f3n).<\/p>\n

Si no consigues saber que focal tienes, te aconsejamos lo siguiente:\u00a0si tu c\u00e1mara dispone de zoom \u00f3ptico, aj\u00fastalo a la mitad de su recorrido,<\/strong>\u00a0que es donde trabajara mejor. En cambio si el zoom es digital, d\u00e9jalo al m\u00ednimo.<\/p>\n

4.3.- Ajustes de disparo<\/strong><\/p>\n

Aunque la c\u00e1mara disponga de la posibilidad de ajustes manuales,\u00a0puedes tambi\u00e9n probar los autom\u00e1ticos<\/strong>puesto que a menudo dan mejores resultados. La gu\u00eda de usuario de nuestra c\u00e1mara seguramente especificar\u00e1 qu\u00e9 pre-ajuste autom\u00e1tico es el que mejor funciona para cada tipo de fotograf\u00eda.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Si nuestra c\u00e1mara dispone de disparo con retardo y tenemos un tr\u00edpode o alg\u00fan lugar donde dejarla, usaremos el disparo con retardo, que nos permitir\u00e1 evitar lo que en fotograf\u00eda se denomina trepidaci\u00f3n. De esta forma, no moveremos la c\u00e1mara y la fotograf\u00eda saldr\u00e1 m\u00e1s n\u00edtida ya que no intervendremos en el disparo.<\/p>\n

Tanto si usamos ajustes autom\u00e1ticos como manuales, hemos de tener en cuenta que estos ajustes est\u00e1n principalmente destinados a la realizaci\u00f3n de una fotograf\u00eda est\u00e1tica y que, por lo tanto, no necesitamos una fotograf\u00eda de exposici\u00f3n r\u00e1pida. Esto significa que podemos ajustar los valores de apertura del diafragma que m\u00e1s nos interesen e irnos, en este caso, a una apertura intermedia (apertura de la c\u00e1mara que usemos), que es con la que mejor se suele trabajar.\u00a0Una apertura a F8<\/strong>, por ejemplo,\u00a0puede ser perfecta para este tipo de fotograf\u00edas.<\/strong><\/p>\n

Hay que tener en cuenta que si usamos aperturas muy grandes podr\u00edamos encontrarnos con alguna parte de la fotograf\u00eda desenfocada. Y si usamos aperturas muy peque\u00f1as, el largo tiempo de exposici\u00f3n podr\u00eda dar lugar a ruido en la imagen o resaltar diferencias de iluminaci\u00f3n en la obra.<\/p>\n

4.4.- Formato de archivo:<\/strong><\/p>\n

Es importante configurar la c\u00e1mara de modo que\u00a0guardemos la fotograf\u00eda con la m\u00e1xima calidad<\/strong>\u00a0posible. La gran mayor\u00eda de c\u00e1maras fotogr\u00e1ficas digitales permiten grabar en JPEG de varias calidades: hay que escoger el de mayor calidad y tama\u00f1o.
\nAlgunas c\u00e1maras ofrecen formatos propios RAW que permiten un mejor ajuste del resultado pero entendemos en este tutorial que este formato est\u00e1 destinado a usuarios m\u00e1s avanzados.<\/p>\n

5.- Despu\u00e9s del disparo<\/strong><\/h2>\n

Lo m\u00e1s probable es que la fotograf\u00eda no salga bien la primera vez debido un conjunto de factores que analizamos a continuaci\u00f3n:<\/p>\n

5.1.- Imagen muy oscura o muy clara<\/strong><\/p>\n

En modo autom\u00e1tico la imagen no deber\u00eda salir ni muy oscura ni muy clara a no ser que hayamos deshabilitado el flash. En ese caso, deber\u00edamos habilitarlo de nuevo.
\nSi hemos realizado el disparo con ajustes manuales, la imagen saldr\u00e1 oscura si el tiempo de exposici\u00f3n es muy bajo o si la apertura del diafragma es muy peque\u00f1a (hay que modificar uno de los dos par\u00e1metros o ambos para solventar el problema).\u00a0La imagen saldr\u00e1 muy clara si el tiempo de exposici\u00f3n o la apertura del diafragma son muy altos.<\/strong><\/p>\n

5.2.- Brillos y reflejos<\/strong><\/p>\n

Si la obra est\u00e1 cubierta de barniz o tapada por un cristal, es muy probable que en la fotograf\u00eda se vean reflejados las luces, el flash u otros elementos. Es necesario\u00a0tapar las luces con gasas blancas<\/strong>\u00a0o papeles translucidos o modificar un poco la posici\u00f3n de la c\u00e1mara para poder evitar esos brillos.<\/p>\n

En el mercado existen filtros polarizados (no excesivamente caros) que pueden eliminar dichos reflejos pero que s\u00f3lo podr\u00e1s utilizar si el objetivo de tu c\u00e1mara tiene rosca para ellos.<\/p>\n

5.3.- Imagen deformada.<\/strong><\/p>\n

La imagen puede salir deformada por dos motivos: porque no se est\u00e1 trabajando con la focal adecuada (para solucionar el problema, prueba a quitar o poner m\u00e1s zoom) o porque la c\u00e1mara no est\u00e1 correctamente colocada frente a la obra a fotografiar.<\/p>\n

5.4.- Colores inadecuados.<\/strong><\/p>\n

Si la fotograf\u00eda tiene colores inadecuados puede deberse a dos motivos:<\/p>\n

–Se ha realizado una fotograf\u00eda con luz de bombillas incandescentes<\/strong>: el resultado es que los blancos salen de color amarillento. Para solucionar este problema es necesario hacer un \u201cbalance de blancos\u201d, procedimiento que trataremos en el punto 6.<\/p>\n

–Problema de iluminaci\u00f3n<\/strong>: cuando los colores de la fotograf\u00eda son diferentes en distintas partes de la fotograf\u00eda. Ello se debe a que la obra no ha recibido la misma luz en todas las partes de la misma. Aseg\u00farate de que la obra reciba una sola luz de un mismo tono. Si no fuera posible eliminar esas luces, utiliza s\u00f3lo la luz del flash.<\/p>\n

6.- Balance de blancos<\/strong><\/h2>\n

Cuando se toma una fotograf\u00eda, el resultado est\u00e1 claramente condicionado por la iluminaci\u00f3n que recibe. No es lo mismo tomar una fotograf\u00eda con el sol en lo alto, en un d\u00eda nublado, en un interior o con una l\u00e1mpara incandescente.<\/p>\n

Si fotografiamos una cartulina blanca en estas tres condiciones de iluminaci\u00f3n, el resultado es que\u00a0 cada fotograf\u00eda saldr\u00e1 con un tono blanco distinto (en una el blanco ser\u00e1 m\u00e1s azulado, en otra, m\u00e1s amarillento, etc.).<\/p>\n

Estos cambios de tono se pueden corregir con el \u00abbalance de blancos\u00bb. Muchas c\u00e1maras lo hacen autom\u00e1ticamente y, si no funcionara, siempre es posible hacerlo manualmente.\u00a0La mayor\u00eda de c\u00e1maras permiten un ajuste \u00absemiautom\u00e1tico\u00bb<\/strong>\u00a0que puede ser v\u00e1lido, es decir, ofrecen la posibilidad de detectar autom\u00e1ticamente el balance o que t\u00fa le especifiques si la fotograf\u00eda se toma bajo el sol, bajo luz fluorescente, con una l\u00e1mpara incandescente, etc, y que, en la mayor\u00eda de los casos, nos servir\u00e1.<\/p>\n

Los usuarios m\u00e1s avanzados pueden manejar directamente la temperatura del color, que les permitir\u00e1 ajustar el tono a corregir grado a grado. Tambi\u00e9n existe la opci\u00f3n de disparar en el formato RAW de la c\u00e1mara, si lo tuviera, que guarda los datos sin interpretar y permite aplicar distintos ajustes de blancos posteriormente.<\/p>\n

Un truco habitual para poder corregir o ajustar el balance de blancos es el de\u00a0colocar una cartulina blanca<\/strong>\u00a0junto a la obra que se est\u00e1 fotografiando, de modo que dicha cartulina aparezca en la fotograf\u00eda. Muchos programas de edici\u00f3n permiten, con esa referencia, sacar el ajuste de blancos ideal.<\/p>\n

7.- \u00daltimos pasos<\/strong><\/h2>\n

Una vez hemos realizado la fotograf\u00eda hay que tener en cuenta que siempre queda pendiente una parte deprocesado digital<\/strong>. Puesto que estamos fotografiando una obra real para intentar reproducirla lo m\u00e1s fielmente posible, los pasos de procesado que llevaremos a cabo no ser\u00e1n como los que se usan en otros campos.<\/p>\n

7.1.- Enfoque y nitidez<\/strong><\/p>\n

La mayor\u00eda de programas de edici\u00f3n de imagen (como Photoshop) permiten ajustar y mejorar el enfoque y la nitidez de una toma. Si el resultado no fuera claramente n\u00edtido, podr\u00edamos valernos de estos programas para mejorar el enfoque y la nitidez aunque no es conveniente abusar de ellos.<\/p>\n

7.2.- Correcci\u00f3n de color y niveles<\/strong><\/p>\n

La correcci\u00f3n de color y niveles pueden alterar la fidelidad del resultado, pero la mayor\u00eda de programas tienen ajustes autom\u00e1ticos que pueden utilizarse a modo de prueba. En algunas ocasiones pueden hacer que la imagen sea m\u00e1s fiel al original.\"\"<\/p>\n

7.3.- Recorte<\/strong><\/p>\n

Cuando se hace la fotograf\u00eda, normalmente el cuadro o la obra de arte no encaja perfectamente en la imagen e incluso puede tener un marco que no deseamos que aparezca en la fotograf\u00eda. Es por ello que necesitamos recortar la imagen para que aparezca solamente el cuadro o la pintura.<\/p>\n

7.4.- Guardar el resultado<\/strong><\/p>\n

La imagen resultante hay que guardarla en un\u00a0archivo JPEG<\/strong>. Hemos de tener en cuenta un par de cosas importantes: los JPEG pierden calidad as\u00ed que es importante no guardar la imagen sobre s\u00ed misma, sino como un archivo nuevo. Adem\u00e1s, si se trabaja siempre sobre el original y se guarda como otro archivo, no se acumular\u00e1n p\u00e9rdidas de calidad. Por el contrario, si siempre se abre y guarda el mismo archivo, cada vez que \u00e9ste se guarde ir\u00e1 perdiendo calidad.<\/p>\n

El formato JPEG permite elegir la calidad.<\/strong>\u00a0Hay que guardarlo con la m\u00e1xima calidad posible.<\/p>\n

En Artelista, en colaboraci\u00f3n con Hewlett-Packard, realizamos reproducciones a partir de im\u00e1genes de 2125×1417 pixeles (equivalente a 3 MegaPixels).<\/strong><\/p>\n

8.- Glosario<\/strong><\/h2>\n

Tiempo de exposici\u00f3n: es el tiempo que transcurre durante la captura de la imagen. Cuanto mayor es este tiempo, m\u00e1s posibilidades existen de que cualquier movimiento haga m\u00e1s borrosa la captura de la imagen y menos efecto tiene el flash.<\/p>\n

Apertura: se mide en F. cuanto menor la F, mayor la apertura. Se refiere al tama\u00f1o del hueco por el que entra la imagen. Una apertura m\u00e1s grande baja el tiempo de exposici\u00f3n y permite la entrada de m\u00e1s luz. Una apertura m\u00e1s grande hace que la zona enfocada sea menor.<\/p>\n

Balance de blancos: mecanismo para eliminar la tonalidad de la luz si \u00e9sta no es blanca.<\/p>\n

Focal:\u00a0es la distancia entre la lente de la c\u00e1mara y el sensor que captura la imagen. Modificando la focal se consigue abarcar m\u00e1s o menos espacio (zoom), aunque dicho espacio sufre una deformaci\u00f3n. La distancia focal de 50mm es la que tiene el ojo humano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Este tutorial est\u00e1 destinado para la fotograf\u00eda de obras de arte en general y se ha escrito pensando en la fotograf\u00eda de cuadros y pinturas, con el objetivo de conservarlas en formato digital y todo lo que ello conlleva, desde la exhibici\u00f3n en internet hasta la venta de reproducciones.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":83,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[24],"tags":[27,26,25],"class_list":["post-82","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-recursos-para-artistas","tag-fotografiar-obras-de-arte","tag-recursos","tag-tutorial","et-has-post-format-content","et_post_format-et-post-format-standard"],"yoast_head":"\nC\u00f3mo fotografiar obras de arte - Artelista Magazine<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Tutorial sobre c\u00f3mo fotografiar obras de arte en general, y pinturas y cuadros en particular, para su exhibici\u00f3n y venta de reproducciones en internet.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.artelista.com\/blog\/como-fotografiar-obras-de-arte\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"C\u00f3mo fotografiar obras de arte - 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